A Haute Couture Fashion Week 2015 nyarának legfényesebb műsorai

2024 Szerző: James Gerald | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 14:09

Tegnap Párizsban véget ért a Haute Couture Week a 2015 tavaszi -nyári szezonban. A világ vezető divatházainak fényes műsorai felváltották egymást a tervezői fantáziák kaleidoszkópjával - egyesek egyszerűek és érthetőek, mások túl fátyolosak, de nem kevésbé ambiciózusak és érdekes. A virágok - kicsik, nagyok, hímzettek és festettek - kimondatlan témává váltak az összes bemutatón - nyilvánvalóan ezek segítségével a tervezők úgy döntöttek, hogy emlékeztetnek a közelgő tavaszra, és elvonják a nyilvánosság figyelmét a politikától és a válságtól. Nos, lássuk, hogyan csinálták.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Albert Samen francia szimbolista író munkáiból és híres művészek vásznaiból inspirálva Alexis Mabiy tervező kollekciót készített, amelynek minden ruhája egy virághoz hasonlít, élénk, telített árnyalatokkal, amelyek csillognak a kifutón. A modellek, akiknek haját tollakkal díszítették, hogy illeszkedjenek az öltözékhez, csipkéből, fényes brokátból, selyemből és szaténból készült elegáns ruhákat mutattak. Egyes képeket a könnyedség és a finom munka, másokat a monumentalitás különböztetett meg: a nehéz redők festői ruhákat adtak a ruhákhoz, ami nem tiltott a couture show -knál, hanem éppen ellenkezőleg, minden lehetséges módon ösztönözve van. Annak ellenére, hogy a ház története nem olyan nagy (a márka 2005 óta létezik), már egészen szilárdan áll a helyén a haute couture világában. Véleményünk szerint a virágos rátétes ruhák külön dicséretet érdemelnek.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Olvasson is

Divat | 2015. 03. 03. Úszó divat 2015: hogyan lehet kiemelkedni a tengerparton

A legendás Giorgio Armani tavaszi-nyári couture show-jával úgy döntött, hogy nemcsak a kifinomult közönség kedvében jár, hanem haute couture vonalának tizedik évfordulóját is ünnepli. A kifutó fő témája a kelet volt, amelynek megszemélyesítésére a bambuszszárat hívták fel - a növény nemcsak a pódiumot díszítette (a kerület mentén nagyméretű fémszár -installáció volt), hanem a fő motívum is volt. nyomatok és hímzések, amelyek a ruhákat díszítették. A kollekció meglehetősen nyugodt színvilágát választotta, az Armani a keleti ruhákban rejlő formák rétegzettségére és szerénységére összpontosított - sok ruhában lehetett látni utalásokat a klasszikus kimonóra és az origami művészetére. A tervező a világos áttetsző szoknyákat meglehetősen szigorú kabátokkal és aszimmetrikus felsőkkel kombinálta, és estélyi ruhák készítésekor úgy döntött, hogy szabad utat enged a fantáziának a dekorációban.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A Versace divatház természetesen Donatella Versace -vel vezetett ezen a divathéten nagyjából mindenkit meglepett, visszalépett (bár nem sokat) kedvenc szexuális témájától, és a várt merész ruhák helyett simább formájú képeket mutatott be. A szokásos fűzőktől eltávolodva Donatella úgy döntött, hogy játszik a szabással, amely a ruhákon és overallokon lévő vágások és lekerekített vonalak segítségével segített megismételni a női test görbületeit, így a képek szexualitása, bár megmaradt, kicsit puhább, ami nem tud mást, mint örülni. Amit Versace nem tagadhatott meg magától, az a kedvenc fényes monokrómja volt, az egész kollekciót elektromos kékre, pirosra, fehérre és feketére festette, csak kissé felhígítva őket púderes árnyalatokkal.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Képek jelentek meg a gyűjteményben, amelyekben visszhangokat láthatunk például az 50 -es és 60 -as évekből.

A Dior ház kreatív igazgatója, Raf Simons gyűjteménye készítésekor úgy döntött, hogy kicsit filozofál a történelem, a hagyomány és az öntudat témájában. Az ihletet neki a legendás előadó, David Bowie adta, aki igazi kaméleonnak tekinthető a zene és a divat világából, tele ellentmondásokkal és kreatív gondolatokkal. Elég ellentmondások voltak a kifutón bemutatott ruhákban - a tervező meghívta a nézőt, hogy a jelen és a jövő prizmáján keresztül nézzen a múltba. Ezért a gyűjtemény olyan képeket mutatott be, amelyekben például az 50-es és 60-as évek visszhangjait láthatja, A-vonalú ruhák, többszínű csíkok és pop-art minták formájában, amelyeket meglehetősen harmonikusan kombináltak a vinil csizmákkal és kabátokkal nyomtatott műanyagból. A show -ban helyet kapott a klasszikus Dior -sziluettek és dekoráció is, amelyeket Simons a maga módján újrajátszott, egy kis modernitást adva hozzájuk. Egyesek azt mondhatják, hogy túl okos volt, mások csodálják, de a couture erre való, hogy kipróbálhassa a ruhákat, mint művészetet.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A ruhák megalkotója, amelyről minden nő álmodik, Elie Saab úgy döntött, hogy nem megy túl messzire a kreatív keresésekben, és következetesen tökéletes kollekciót mutatott be kedvenc pasztell árnyalataiban. A kifutón látható minden ruha méltó a legjobb vörös szőnyegekhez, mert a Saab soha nem fukarkodott a befejezéssel (gazdag hímzés és egész kövek elhelyezése), miközben a sziluettek egyszerűek. Véleményünk szerint azonban az ilyen stabilitás riasztó lehet - a legtöbb ruha annyira hasonlít a korábbi kollekciók alkotásaihoz, hogy a tervező pár régi ruhát is fel tud mutatni a kifutón anélkül, hogy bárki észrevenné. Az új kollekciót csak az különbözteti meg a korábbiaktól, a marabou tollal díszített ruhák és a pasztell árnyalatokkal díszített modellek, nagy virágmintákkal és rátétekkel díszítve.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A tervezőt az amerikai rockénekes, Janis Joplin és az utánozhatatlan Coco Chanel ihlette.

Miután megnézte a Giambattista Valli couture kollekció műsorát, soha nem gondolná, hogy létrehozásakor a tervezőt az amerikai rockénekes, Janice Joplin és az utánozhatatlan Coco Chanel ihlette, de ezúttal ők lettek a tervező múzsái. Nem vett olyan elemeket, amelyek egyértelműen ehhez a két nőhöz kötődtek, és felismerhető stílusa segítségével csak egy kicsit utalt rájuk, így a gyűjteményben nem látható kicsi fekete ruha, gyöngyszálak vagy etnikai jegyzetek. És mégis, a tippek még mindig láthatóak. Janice utalásait kissé nyugodtabb sziluettekben lehetett látni, Chanelt pedig testre szabott nadrágban, szoknyák viselése mellett, valamint zakókban olvasták, amelyek közül néhányat a legendás tweedként stilizáltak. A dekoráció 3D virágos rátétek és hatalmas számú sifon sallang formájában változatlan tulajdonságok maradtak a divatbemutatón.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Zuhair Murad tavaszi-nyári couture kollekciója vízre épült. A gyöngyökből, buglesből és strasszokból készült gazdag dekoráció segítségével a tervező úgy döntött, hogy megmutatja az elemek minden erejét és költészetét. A bejelentett téma, valamint az előadás tapsviharokat váltott ki a márka csodálói körében, és ez nem meglepő - minden Zuhair által készített ruha nem tudja megragadni a divatmester szívét, mert ötvözi mindazt, ami olyan kedves egy nő szívéhez: szexualitás, kifinomultság és fényűző keleti dekoráció.

Annak ellenére, hogy a kollekció valóban nagyon szépnek bizonyult, első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy az ihletet nem a víz adta, mint maga a tervező állította, hanem az üzletben dolgozó kolléga, valamint a munkatársak alkotásai honfitárs Murad - Elie Saab - ugyanaz a színösszeállítás, hogy az azonos stílusú dekoráció. Nos, a víz az víz.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gaultier rögtönzött "esküvőjén" látni lehetett a menyasszonyt, hajcsavarókból készült tortával a fején.

Ahogy a legendás Queen együttes híres dalának sora mondja - „A show -nak folytatódnia kell”. Ez a mondat nemcsak a különc Jean-Paul Gaultier életének fő hitvallása lett, hanem minden műsorának témája is. És persze a couture divatbemutató sem volt kivétel. A tervező ezúttal úgy döntött, hogy az esküvő témájával játszik, de a benne rejlő humorral. Gaultier rögtönzött „esküvőjén” láthatott egy menyasszonyt hajcsavarókból készült tortával a fején, „vendégeket” elegáns nadrágruhában, furcsa személyiségeket munkaruhaként és furcsa fejdíszként stilizált öltözékben, valamint rengeteg modellt aszimmetrikus illúziós ruhák, amelyek egyik oldala szigorú nadrágruha vagy lakonikus mini volt, a másik buja báli ruha vagy szexi keret elrendezés. Nos, mint minden esküvői ünnepség, ez is saját "csokor dobással" ért véget, amelyet Naomi Campbell szupermodell adott elő.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A Maison Martin Margiela couture kollekció bemutatója az egész divathét egyik legjobban várt eseményévé vált, mert az eddig megszégyenített tervező, John Galliano volt a márka kreatív igazgatója. Négy év tétlenség után a tervező megmutatta, hogy még mindig van lőpor a lombikokban, és továbbra is kész harcolni a divatvilágban elfoglalt helyéért. Galliano meglehetősen merész elképzelésekkel rendelkezett arról, hogyan kell kinéznie a divatnak, és nagyon finoman foglalkozott a Margiela divatház hagyományaival és stílusával - a kollekció egyértelműen megmutatta az évek során kialakult stílust, ugyanakkor látható volt a karizmatikus János kézírása. A modellek olyan ruhákat is bemutattak, amelyek nem nélkülözték a teatralitást és az iróniát, és azt mondták, hogy a divat magas művészet, és meglehetősen viselhető fekete díszletek.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Olvasson is

Hírek | 2015.12.31. Yana Nedzvetskaya SS16 tervező sajtóműsora "Laborl"

A Valentino tervezői, Pier Paolo Piccioli és Maria Grazia Chiuri couture kollekcióját a szeretetnek szentelte, mindenre kiterjedően és korlátok nélkül. Inspirációként Shakespeare és Dante idézeteit, valamint Marc Chagall utánozhatatlan vásznait használták fel - utóbbi munkája leginkább a divatbemutatón látható. Az orosz gyökerekkel rendelkező Chagall egész életében egyszerű, de magasztos szerelmet énekelt, így az öltözékek többsége természetes anyagokból készül: gyapjúból és vászonból, gazdagon díszítve kövekkel és gyöngyökkel, olyan díszekbe hajtogatva, amelyek a nemzeti viseletre utalnak. A show -t egy szellős öltözetű modell zárta, felhőkkel, szivárványokkal és színes flitterekből készült idézetekkel, az egyik így szól: "A szerelem mindent legyőz - még a halált is."

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Úgy tűnik, hogy az egyetlenek, akik úgy döntöttek, hogy szabad utat engednek humoruknak és fantáziájuknak a divathétre való kollekció előkészítése során, a holland Victor Horsting és Rolf Snoren tervezők voltak. Gáláns kísérletezőknek bizonyultak, így ha nem is minden alkotásuk hordható, kétségtelen, hogy sok érzelmet fognak okozni. Ezúttal a Viktor & Rolf bemutató olyan volt, mint a szüreti ünnep - a modelleket túlzottan buja ruhákba öltöztették, nagy virágokkal, virágos rátétekkel, amelyek 3D -s képekhez hasonlóan túlmutattak a ruhán, frizurájuk pedig arany fülből állt, amelyek száma elérte az abszurditást … Mint kiderült, ennek az akciónak semmi köze a mezőgazdasághoz vagy a pogány rituálékhoz - valójában a tervezők gyűjteményüket Van Gogh művész munkájának szentelték.

Nem Oroszország képviselői nélkül a Haute Couture Week -en - Ulyana Sergeenko ismét bemutatta kollekcióját, de nem történt meg az a show, amire mindenki számított - az orosz couture új remekműveinek bemutatása a márka párizsi bemutatótermének meghitt hangulatában zajlott..

A haute couture világa jelentős változásokon ment keresztül az utóbbi időben.

Végezetül szeretném megjegyezni, hogy a haute couture világa jelentős változásokon megy keresztül az utóbbi időben, és rendszeresen két táborra oszlik - egyesek úgy vélik, hogy a couture -nek közelebb kell állnia az emberekhez, és meglehetősen egyszerű gyűjteményeket kell bemutatnia, mások ragaszkodnak ahhoz, hogy művészet marad.

Mit gondolsz erről?